从未消失的地平线 ——香格里拉葡萄酒之旅

上大学的时候，第一次看詹姆斯·希尔顿写的那本著名的《消失的地平线》，很附庸风雅地从图书馆借出来，在晚自习的时候摆在了一摞政治经济学、企业管理的书的最上面。但翻了几页就发现怎么也读不下去，还是老老实实地翻出金庸和古龙。

不过，书里描述的如世外桃源一般的香格里拉还是有了一些印象，比如雪山、青草和美丽的喇嘛庙，哦，这是郑钧的《回到拉萨》，但那个时候郑钧正流行，也不算违和。

后来在无数的户外驴友的游记里看到了香格里拉的风景，便一直想找机会去，云南和四川都去了无数次，滇藏与川藏两条线都快背下来了，但始终在错进错出的时间里与香格里拉擦肩而过。

直到现在做了本葡萄酒的杂志《LE VIN环球美酒》，关注国内外的各大产区，才知道原来香格里拉也是一个产区，而且去年这个产区的敖云酒庄还推出了一款中国最贵的葡萄酒卖到了300美金，酒圈的争论一时沸沸扬扬，我也开始真正关注这块“世外桃源”。

4月的一天，业内著名的葡萄酒品牌策划人、知酒工作室创始人郭校长代表香格里拉酒庄发来邀请媒体去产区考察的微信，我立刻秒回“去”。熟悉我的人知道，除了抢红包，我回微信一般都很慢，这次的秒回让郭校长大为吃惊。

媒体同行者有业内资深的葡萄酒专业人士陆江和《葡萄酒评论》主编李玉，都是相熟的好朋友，加上堪称“卓玛之友”的郭校长，可谓酒圈“四人帮”也。

5月初，我们启程。

我们先飞到丽江，在小资氛围浓厚的束河古镇吃了个茶，用了个饭，一阵冰雹后，也看了西边的日落与东边的雨，我们便直奔位于玉龙雪山脚下的香格里拉酒庄。

说了这些有的没的，接下来花一点笔墨介绍一个香格里拉酒庄以及产区总体的风貌特征，这样我们可以对葡萄酒有更深刻的理解，也算是一点干货。

香格里拉，藏语意为“心中的日月”，原是臆想中群山峻岭深处的永恒和平宁静之地，在现实中，云南迪庆自治州中甸县便是这个众人所寻的世外桃源“香格里拉”。

得到自然庇佑的香格里拉酒庄，拥有极佳的风土条件。这里处于“三江并流”的核心地带，三江就是金沙江、澜沧江和怒江，不同年月带来不同的沉积质，形成复杂多样的土壤类型。

位于河谷两岸的葡萄园，受到海拔、光照、山风、降水的综合影响，垂直生态特征突出，形成多种多样的小气候，因此，即便相邻的两块葡萄园，也能呈现出截然不同的风土特征。

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品鉴——舌尖上的惊艳

我们是在当天傍晚抵达位于玉龙雪山脚下的香格里拉酒庄，虽是傍晚，一抹晚霞斜斜地照在雪山的峰顶，短暂地欣赏了美景，我们便参观酒庄的酒窖了。

图注：从酒庄大门外远眺玉龙雪山

香格里拉酒庄副总经理曹建宏为我们讲解了酒庄的创建和发展，原来酒庄于2000年1月27日在迪庆香格里拉经济开发区创立，主要生产和销售“香格里拉”系列葡萄酒及“大藏秘”青稞干酒系列产品。

图注：香格里拉酒业股份有限公司副总经理曹建宏讲解酒庄历史和发展

“香格里拉”是公司拥有的中国驰名商标，能将一个著名的地区或者景区命名为酒庄品牌的在中国葡萄酒行业可谓绝无仅有（烟草很多），也可以看出香格里拉酒庄在当地的品牌影响力。

图注：酒窖中陈列的香格里拉A8系列葡萄酒

能将产区作为酒庄的名字在世界上来说也很少，比较耳熟能详的就是著名的玛歌酒庄Margaux和里奥哈的百年名庄橡树河畔La Rioja Alta，两家酒庄都是将产区作为了酒庄的名字，Margaux村是波尔多左岸八大名村之一，而La Rioja Alta则是整个里奥哈最精华的产区之一。

当晚我们首先品鉴了酒庄的常规系列，还包括了两款尚在实验阶段的酒款。

整体的感觉是做的非常干净，无论是应有的酸度还是果香，虽然年份都比较年轻，但无论是梅洛、赤霞珠还是西拉，都能明显地感受到陈年的潜力。同行的陆老师对西拉赞不绝口，我和郭校长则对2016的赤霞珠最为推崇。

这款赤霞珠在香气上完全没有国内很多赤霞珠很难抹掉的生青的味道，饱满的黑色水果和橡木桶陈年带来的烟熏和香料香气，非常均衡而成熟，乍一闻极具国际化的口感，如果盲品，我相信很多人会与波尔多左岸的列级庄混淆。这里并无对国产葡萄酒的不敬，我只是尊重我自己的感觉。

还有两款甜酒，品种分别是威代尔和霞多丽，威代尔在国内颇为少见，而霞多丽的甜酒我之前也仅在国外的酒庄有品尝。这两款酒的甜度尚可，因为有酸度的支撑，入口还是很清新爽脆，干净利落，香气有着花香和核果类香气，作为酒庄的实验性酒款，可谓成功。

初识香格里拉的葡萄酒，说惊艳并不为过。

在品鉴的过程中，崔总详细地为我们讲解了香格里拉的气候与风土条件。香格里拉德钦产区是世界上最高的葡萄产区之一，海拔1800-2800多米，这里冬无严寒，夏无酷暑，葡萄无需埋土防寒，有着得天独厚的产区地理优势。

产区全年日照达2500小时以上，紫外线辐射强烈，加之独特的“湖光效应”，不仅为葡萄园增加持续、立体的补充光照，还能起到调节昼夜温差的作用，使葡萄达到更高的成熟度，积累更饱满的糖分和酚类物质，令酒体结构强壮，香气浓郁，变化复杂。

年均降水量为200-600毫米范围，且多集中在葡萄转色期前，蒸发量高达1240毫米，采收季前的短暂干旱十分利于葡萄最后的成熟，在葡萄生长期的水分缺口则可以通过梅里雪山的融水充分地填补。

这样的高海拔与降水量带来的另一个好处就是病虫害极少，几乎不用农药等杀虫剂，进一步保证了葡萄酒的纯粹，这也是品尝香格里拉葡萄酒之后明显的口感。

品鉴之后是酒庄的欢迎晚宴，酒桌上的觥筹交错并无大肆渲染之处，给我留下深刻印象的倒是酒庄的管理和酿酒团队，其中的好几个都是本地人，也在酒庄工作多年，负责管理东水村等几个单一园所在的村落的葡萄园，简单地沟通就明显地感受他们对这块土地的热爱。

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桶尝——单一园的纯粹风土

第二天，酒庄安排了Barrel Tasting，也叫桶尝，就是品尝尚未装瓶还在橡木桶里陈年的葡萄酒。

桶尝的酒是香格里拉位于东水、西当等村落的单独地块的葡萄园酿制的葡萄酒。这些地块皆有自然风土形成，比如东水村的葡萄园仅有4公顷，而西当村的葡萄园也就6.7公顷。而且这些葡萄园多在峡谷之中，土壤和微气候都有较大差异，所以种植的葡萄品种、种植管理上也都要因地制宜。

图注：酒窖里陈列的东水村葡萄园照片

图注：笔者用苹果手机拍摄的东水村葡萄园

以东水村为例，这块不大的葡萄园坐落在金沙江岸边，三面环山，属于干热河谷气候，海拔2350米，以砾石土壤为主，主要种植赤霞珠及少量西拉。为了保证葡萄优良品质，亩产均控制在300到400公斤，一公顷的产量也就4500-6000公斤，换算一下，还不到4000-5000瓶的产量，这个产量已经大大低于波尔多的许多名庄。

纳西族的老司机董华全程开车带着我们观看葡萄园，去东水村要翻越海拔几千米的高山，一路上饱览大峡谷的壮美与雪山的神圣，但说实话，在仅有两车道的盘山路看着下面数百米的深谷，还是很惊心动魄的。

（此处没有拍照.....）

我们开到东水村葡萄园旁的山顶上，俯瞰东水村，绝美的风景一时让人说不出话来。董华介绍说以前都没有这样的路，很多地方车根本开不进去。郭校长在旁边表示这段路以前很危险，现在好多了。所谓无限风光在险峰就是这个意思，无限的美酒也都是要付出代价。

这些自然风土形成的独立地块葡萄园在中国并不多见，每块葡萄园都表现出了高度的一致性和纯粹性，使得香格里拉酒庄具备了国内极少的单一葡萄园特征，每块葡萄园都有属于自己的土壤与微气候，酿出的葡萄酒各具特点，可以说每个单一园都有属于自己的DNA。

图注：山谷中的斯农村葡萄园

专业人士都知道，“单一园”是世界著名产区的某些名庄为了保证最好的葡萄园得到最精心的呵护，保证葡萄酒最忠实于优良的风土和最纯粹的品质，基于独立地块葡萄园而推出的一种远超酒庄常规酒款的产品。

以勃艮第为例，因为历史的原因导致单一园极度稀少，最有代表性的单一园当属世界最贵的葡萄酒，罗曼尼康帝；而西班牙里奥哈某些酒庄的单一园价格也往往是非单一园的两倍甚至更多。

我们桶尝的单一园分别是2016年的东水F地块、东水B地块、沙地A和村口A(砾石）和2017年的东水高A、西当河地A。

东水的几个地块以砾石为主，酿造的赤霞珠表现出了很好的结构，宽广舒展，一如雪域的蓝天；尤其是东水B地块，除了结构，还有非常好的均衡感，单宁强劲而满铺于口腔，黑色果香回味悠长；西当河地A的赤霞珠则表现出了更强的集中度。

整体的感觉这些单一园的葡萄酒比前一天的基本酒款有更明显的复杂度和陈年潜力，而且具备了非常扎实的水准，装瓶之后假以时日，当会有更为精彩的表现。

酒庄的酿酒顾问MarkO’Callaghan来自澳大利亚著名的雅拉谷，曾是雅拉谷葡萄酒协会的会长，他为我们详细讲解了每块葡萄园在不同年份的表现以及成因，并且多次表达了对香格里拉产区的信心。

如果说前一天的品鉴是经验，那么桶尝的感受就是纯粹。

图注：工作餐1

图注：工作餐2,非常好吃的大馒头

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初心——雪山脚下的人们

好的葡萄园不仅要有天与地，还要有人。

都说葡萄酒是天地人的艺术，香格里拉已经拥有了绝好的天与地，而专业的酿酒团队对风土的理解、物候的探索，更是经过了近20年的深耕，有着别的酒庄难以企及的稳定。

这次带领我们的负责葡萄园种植管理的王家逵王总，2001年西农毕业后就来到这里，还有各个单一园所在村的负责人，都已经在在酒庄工作十年以上，对每一个地块、每一个葡萄园的风土特征了如指掌。

图注：斯农村的葡萄树快要开花了

在斯农村的葡萄园，我们遇见了一位藏族老奶奶，在做葡萄树枝条的修剪，王总亲自上前帮助老奶奶，还很贴心地说“这么热的中午就不要出来做活，过两天给你们送绑枝条来”，仿佛是农户的邻家大叔。

图注：王家逵在指导农户修剪葡萄枝

在短短的两天行程中，王总给我们讲述香格里拉与四乡两镇2700多农户的合作关系，一方面要帮助农户在葡萄园管理上达到酒庄的要求，另一方面还有深入地了解农户的生活与需求，因为国际著名奢侈品集团LVMH在香格里拉的敖云酒庄葡萄园也在这里，而敖云酒庄与农户的合约往往更优厚一些，这就需要酒庄要有更高的智慧、更真诚的关怀和与农户能真正打成一片的初心。

藏族小伙子阿达和另外几个年轻人分别负责着这几个村的葡萄园，培养、发展当地的年轻人成为酒庄的骨干也是香格里拉能够在此深耕多年的重要战略。

而从澳大利亚阿德莱德留学回来的年轻帅哥冯健也在此五年，我问他喜欢这里吗？他说虽然路漫漫其修远兮，但是很开心。

图注：媒体与酒庄管理团队，居中坐着的是酒庄吴水林，右一是澳洲酿酒顾问，站立者为冯健

正是因为有这样一群人，不仅有技术，还有热情和耐心，才能对每一片葡萄园做到如数家珍。在葡萄园，王家逵随手一指，就能说出这片葡萄园土壤的特点，葡萄树的树龄，结果的情况，也会告诉我们每一片葡萄园成熟的最佳时间。

王总还跟我们说起一种葡萄假熟的状况，就是葡萄的糖分已经很高，甚至开始萎缩，但更重要的酚类物质（主要来源于葡萄皮）、葡萄籽却没有达到完全成熟。如果仅仅检测糖份一个指标，采收之后的葡萄则根本达不到酿酒的要求。这样的葡萄即使酒精度达到了，也会有明显的生青味道。

造成这种假熟的原因有很多，主要还是微气候，这就需要对每一块葡萄园要有精细化的管理和检测，而精细化管理往往是国产葡萄酒很缺乏的一项管理，香格里拉应该说是走在了国产葡萄酒的最前列。

图注：香格里拉的葡萄园都有明确的管理标识。

但之所以能做到这一点，还是源于酒庄对这块土地的执着，这样一群人对这块土地的热爱。

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后记

我们这次的香格里拉之行只有短短三天，却有幸路过了四座雪山，除了玉龙雪山，还有哈巴雪山、白马雪山和梅里雪山，尤其是我们在德钦县城的一晚，住在可以观看传说中的“日照金山”也就是梅里雪山最高峰，迄今尚未有人登顶的卡瓦格博峰的宾馆。

早晨六点多，我和郭校长、李玉来到观景台，开始的时候天空的云将雪山遮的严严实实，我们以为看不到了，没想到片刻之后，云开雾散，沐浴在晨曦中的卡瓦格博峰无比壮美的呈现在远方。

图注：日照金山，传说只有运气好的人才能见到

图注：日照的雪山，与早晨转瞬即逝的壮美有鲜明的对比

下山途中，我们遇到了一位骑着摩托来这里看金山的东北大哥，听他说他来这里已经有小半个月，就是与日照金山无缘，看来我们是何其幸运。

关于高原反应，这一路最高的地方海拔4000多米，还好，我和李玉基本没有，郭校长尚可，陆老师反应剧烈一些，话少了许多，我们挤兑他的时候也无力还嘴，很开心。

图注：陆老师笑得很开心，但这是没有高反的时候

图注：同行者，从右往左，郭校长、陆老师、李玉、笔者

现在回想那本《消失的地平线》，如果拿来再看可能会有不一样的感受。很多次在旷野之中，看到无垠的地平线，心里的都会多一份平静。

如果说《消失的地平线》表达的是对世间纯良与平静的向往，我想，也许在香格里拉，在香格里拉酒庄，每个人心中一直都有自己的一份平静，一份初心。

地平线，在香格里拉，其实从未消失，就和那些雪山一样。